[TUTO] Changement de la courroie de distribution (essence)

Suite à la découverte un peu par hasard que ma courroie de distribution était complétement détendue (voir mes autres posts), je l'ai changée cette semaine et j'en ai profité pour faire des photos vu qu'il n'y a encore rien sur les essences à priori.

Vous l'aurez compris, c'est un tutoriel pour changer la courroie de distribution + la pompe à eau + le galet tendeur + le joint spi de vilebrequin sur un moteur XU92C. Je vous laisse le soin de préciser à quels modèles s'applique ce tutorial, pour ma part c'est une 405 GR break essence 1L9 carbu de mars 1991 (type 15ED22A1).

[Remarque : pour les mazout, c'est par ici : http://405.forumactif.com/problemes-d-ordre-mecanique-ou-electrique-f5/changement-du-kit-distribution-t5524.htm  ]

• Temps à prévoir : environ une dizaine d'heures si c'est la 1ere fois que vous le faites et que vous ne rencontrez pas trop d'imprévus (casse d'une vis de purge, ...)
  
  
• Matériel plus ou moins nécessaire :
  Pieces (oscaro) :
  - Courroie de distribution (113 dents avant xx/1992, 114? après) + Galet tendeur (semi automatique avant xx/1992, manuel après). Reference continental : CT525K1. Prix : 55€
  (OU : courroie de distribution seule : CT525 (19€) + galet tendeur SKF VKM 13200 (meilleur qualité que ci-dessus, 40€))
  - Pompe à eau (valeo 506011) : 33€ (OU Febi 09261, fournie avec joint métal : 36€ OU SKF VKPC 83401, 32€ mais sans joint métal)
  - Joint métal pour la pompe à eau (voir commentaires : Elring 754.044) : 2€50 (OU PSA 1206.A4, mais à vérifier si c'est bien du métal)
  - Eventuellement : joint spi de vilebrequin 42x62x7 (Corteco 20015456B): 10€ (attention : celui préconisé par oscaro n'est pas le bon !)
  Total : 100€ environ
  
  Outils :
  Bon eclairage (lampe d'architecte sur pied, baladeuse, ...)
  Boites de rangement pour trier les vis, ... par type de pièce démontée !
  2 vis de 10 (ou 8 à partir de 1992 il me semble), longueur 50 environ pour les piges. Un foret peut convenir aussi, mais pas pour l'arbre à cames, car il est trop long.
  Degrippant + graisse
  Scie sauteuse + lame pour le métal (pour fabriquer un bloque vilebrequin)
  Fer plat (magasin de bricolage, section 20x4 par exemple) (bloque vilebrequin)
  Clef dynamometrique si possible (20€ à 30€ chez norauto, Lidl, ...)
  Clef en croix (pour pouvoir forcer très fort pour dévisser la poulie de vilebrequin)
  Un jeu de clés plates (6, 10, 11, 13, 14, 16, 17) et de cles à pipe (8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21).
  Un coffret de douilles (la plus utile : douille de 22) + rallonges pour dévisser la vis de villebrequin (voir les photos)
  Un tournevis TORX taille T20 (pour le garde boue)
  Un cutter, du papier de verre fin (180) pour le joint de la pompe à eau
  Une perceuse avec un foret de 2mm pour percer le joint spi
  Si vous voulez démonter la patte moteur (pas obligatoire, mais très conseillé), il faudra aussi une clef à oeil coudée de 17 (genre Facom 55A.16X17) et un cric rouleur (le cric de la voiture peut convenir mais il n'est pas très stable)
  
  
• Préparatifs
  Piéces nécessaires (de gauche à droite : galet tendeur, joint de pompe à eau (inutile car fournit avec), pompe à eau, joint spi de vilebrequin. En dessous : courroie de distribution)
  
  
  Afin d'enlever la courroie de distribution, il va falloir dévisser la poulie d'accessoire (celle qui entraine l'alternateur, la direction assistée, ...). Pour dévisser cette poulie, il faut bloquer la rotation du moteur (vilebrequin) ; il y a plusieurs méthodes pour faire ca :
  soit en passant la 5éme et en demandant à quelqu'un de freiner (ca implique d'etre deux )
  soit en fabriquant un "outil" pour bloquer la couronne de démarreur (volant moteur) ; c'est la méthode proposée ici, voir plus bas pour la mise en place de cet "outil".
  Donc pour fabriquer cet "outil", il vous faut une scie sauteuse avec une lame  pour le métal et un morceau de fer plat de section 20x4. Ensuite il ne reste plus qu'à utiliser l'image à l'échelle 1:1 donnée en cliquant >ici< pour tracer les dents sur le fer plat et les découper avec la scie sauteuse ! Si vous ne comprenez rien, lisez la suite, ca devrait s'éclaircir
  
  (P.S. des outils similaires se trouve tout fait sur internet, mais étant généralement très impatient, je ne voulais pas attendre une semaine pour en avoir un ...)
  
  
• Démontage
  Nous voila prêt pour le démontage. 1ere chose à faire : dévisser la roue avant droite (coté passager) et lever l'avant droit de la voiture (mettre une chandelle !)
  
  Ensuite on commence à "dégager" l'accès à la courroie de distribution : dévisser le cache supérieur de la courroie de distribution (flèche bleue), la boite à relais (flèche rouge), puis le bloc en fonte (en noir à droite de la boite à relais)
  
  
  On va maintenant enlever la courroie d'accessoire(s). Pour celà, il faut faire descendre l'altérnateur afin de détendre la courroie :
  Desserer la vis (flèche rouge) avec une clef à pipe de 21. Ensuite, desserer l'ecrou (flèche bleue) de blocage du réglage de tension et dévisser la vis de réglage de tension (flèche verte) d'environ 1cm. Reste à pousser l'alternateur vers le bas et dégager la courroie.
  
  
  Démontage du support moteur droit. Cette opération est optionnelle, elle permet d'avoir un accès plus facile, mais c'est assez pénible à démonter et il faut soutenir le moteur avec un cric :
  
  Une fois le cric en place, dévisser la partie supérieur du support moteur (clef de 16) et la partie inférieure qui est fixée latéralement dans le bloc moteur par 3 vis de 17 qui sont très difficiles à enlever (il faudra jouer sur la hauteur du moteur avec le cric et il faudra employer un clef à oeil pour dévisser la vis centrale, car la clef à pipe est trop profonde et la clef plate pas assez ...)
  
  
  Enfin, enlever le "garde boue" (4 vis TORX T20, un boulon de 10/11 et 3 clips en plastique comme dans l'encadre en bas à gauche)
  
  
  
  
• Pigeage et démontage de la poulie d'accessoire
  Utiliser une douille de 22 et la clef en croix pour faire tourner le vilebrequin dans le sens horaire uniquement, le but étant d'amener les trous de pige en face des repères (voir ci dessous)
  
  
  Mette en place la pige (vis de 10x50) dans la poulie d'arbre à came. La pige doit s'enfoncer dans le trou prévu à cet effet dans la culasse. La position de la vis est à "7H" environ
  
  
  Meme opération pour la pige dans la poulie de vilebrequin (foret ou vis de 10) . Si tout se passe bien et que la courroie n'est pas décalée , la pige doit s'enfoncer dans le trou prévu à cet effet dans le bloc moteur (flèches rouges). La position de la pige est à "11H" environ
  
  
  Ah on arrive enfin à l'utilité du fameux "outil" fabriqué au début de ce post
  Donc là on passe sous la voiture, et à gauche du carter d'huile (donc coté conducteur), il y a le volant moteur qui sert également de couronne dentée entrainée par le démarreur. Notre outil va se prendre dans les dents du volant moteur et par la meme occasion bloquer la rotation du vilebrequin
  Pour mettre en place l'outil, Il suffit de dévisser le cache en métal noir (3 vis de 10) et de visser l'outil en se servant des deux trous de fixation inférieurs du cache (vis M6, en rouge sur la photo)
  
  
  Voilà, maintenant vous pouvez forcer autant que vous voulez pour dévisser la poulie d'accessoire. Vous l'aurez compris, mais j'insiste encore un peu, il faut absolument bloquer la rotation du vilebrequin sans utiliser les piges ! (donc avec l'outil proposé ci dessus, où avec la 5éme enclenchée et quelqu'un qui freine)
  La poulie d'accessoire avec sa clavette (flèche rouge) à ne surtout pas perdre !
  
  
  
• Enlevement de l'ancienne courroie
  Voilà une vue de dessous avec la poulie d'accessoires retirée. On va maintenant dévisser les deux caches en plastique noir (flèches rouges sur la photo).
  A noter qu'il y a une entretoise (flèche bleue) qui maintient les deux caches entre eux, et selon si vous avez de la chance ou pas (comme moi), elle peut se mettre à tourner et il faut la bloquer avec une clef plate de 13 pour pouvoir enlever l'écrou qui est à son l'extrémité.
  
  
  Opération assez délicate : dévisser le galet tendeur semi-automatique (si vous avez enlevé le support moteur, accédez par dessus, c'est plus pratique).
  Donc dévisser les deux écrous de 11 qui sont visibles et accessible et il y a un 3éme écrou qui est cachée derrière (flèche verte) et qui s'enleve avec une clef de 16.
  Ensuite, tirer doucement sur le support de ressort (flèche rouge) et le support de galet en même temps. En étant assez délicat, on arrive à sortir l'ensemble sans que le ressort saute (attention le ressort est très long et assez puissant !).
  Ci dessous, le fameux galet tendeur avec la came pour le détendre, le carré pour tourner la came avec une clef plate de 6 (et donc tendre ou détendre la courroie, la came venant appuyer sur le support de galet (flèche magenta)) et le support de ressort avec son ressort qui vient appuyer sur le support de galet (flèche orange)
  Lorsqu'il est en place, le support de galet est poussé vers la droite par le ressort, ce qui a pour effet de tendre la courroie et il est ramené vers la gauche par la came lorsqu'on l'actionne (ce qui permet de mettre ou d'enlever la courroie)
  
  
  Voilà, maintenant vous pouvez enlever l'ancienne courroie et enlever le dernier cache en plastique. Pour celà, il faut enlever l'entretoise en laiton et une vis latérale bien cachée ... (inutile de l'enlever complètement, mais il faut la desserrer)
  
  

suite du message précédent, ca passe pas en une fois

• Circuit d'eau
  On va maintenant s'attaquer à la pompe à eau. Pour la changer, vous devez au préalable vidanger le circuit de liquide de refroidissement (robinet en bas du radiateur) et ouvrir les vis de purge (Attention à la vis en plastique qui a la facheuse tendance à casser :?)
  Ensuite, dévisser les 5 vis de la pompe à eau et l'extraire en tirant dessus. Ci dessous la photo vue du haut avec la pompe à eau à moitié sortie
  
  
  Le plan de joint doit être parfaitement nettoyé et c'est très pénible à faire Utilisez un cutter, éventuellement un ciseau à bois (attention de ne pas creuser le plan de joint) et du papier de verre grain fin (>=180). Comptez au moins 1/2h de boulot ...
  Le plan de joint après nettoyage :
  
  
  Mettre en place la nouvelle pompe à eau avec son joint (de préférence métal, cf les commentaires, exemple Elring 754.044 ou probablement PSA 1206.A4) (ou de la pate joint bleue, mais dans ce cas il faut attendre que ca séche )
  
  Serrer les vis avec une clef dynamométrique, couple recommandé dans le manuel d'atelier Peugeot : 15Nm.
  
  Une fois terminé, remplir le circuit de LDR en suivant bien les recommandations (voir les posts sur le forum). En deux mots, il faut ouvrir les 3 vis de purge (2 sous la pompe à essence et une sur le radiateur), remplir au dessus du bouchon de remplissage en utilisant une bouteille de Vittel par exemple et fermer les vis de purge quand ca coule sans bulles.
  
  Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la pompe à eau que vous venez de changer !
  
  
• Changement du joint spi de vilebrequin
  Vu qu'on a démonté la poulie d'accessoire, on peut en profiter pour retirer également la poulie de vilebrequin (il suffit de tirer de dessus) et ainsi changer le joint spi qui est derrière (pièce orange)
  
  
  Attention cette opération est relativement délicate, car le joint tient très très bien. Le but de l'opération est d'utiliser une vis à bois (diamètre 4 ou 5 et assez longue), de la visser dans le joint et de tirer de toutes ses forces dessus pour faire sortir le joint. Pour cela, il faut percer un trou (diam 2mm) plutot sur l'extérieur du joint et visser la vis dedans. Attention ne pas aller trop près de la bague noire qui est en plastique et qui sert à entrainer la pompe à huile ; j'ai fait une connerie en vissant la vis et j'ai marqué cette bague :pale: D'autre part, faire attention également à ne pas perdre la deuxième clavette qui sert à entrainer la pome à huile !
  
  
  Il ne reste "plus" qu'à remettre le nouveau joint ; il faut l'enfoncer doucement de préférence avec une très grosse douille. Attention, il n'y a pas d'épaulement pour arreter le joint en profondeur ; ca signifie que si vous appuyez trop fort sur le joint, il va être mis en place trop profondément et vous serez bon pour en racheter un !
  
  
• Mise en place de la nouvelle courroie
  Remettre en place le dernier cache plastique enlevé et le galet tendeur. Placer la nouvelle courroie de distribution (attention au sens de rotation : sens horaire quand on est face aux poulies).
  
  
  Remettre en place le ressort de tendeur automatique et son support. Moi j'ai utilisé un "outil" gentiment preté par mon garagiste pour compresser le ressort facilement (voir la galerie photo) ; sans ca, il faut remettre le ressort et son support sur le support de galet, et insérer délicatement l'ensemble sur le bloc moteur, en faisant attention à ce que rien ne bouge, pour éviter que le ressort ne saute.
  Ne pas trop serrer les deux écrous de 11 pour le moment, il faut que le galet puisse bouger latéralement.
  Actionner la came avec une clef plate de 6 (voir la description du galet tendeur plus haut). L'accès se fait par derrière, entre la poulie d'arbre à cames et le collecteur d'échappement (flèche rouge sur la photo). Tourner la clef d'1/4 de tour de manière à détendre le galet tendeur
  
  
  Enfin, mettre en place la courroie : les repères sur la courroie doivent tomber en face des repères sur les poulies (marquages latéraux). Ici la poulie de vilebrequin. Une fois en place, la courroie est plutot tendue sur le brin de doite et complètement lache sur le brin de gauche.
  
  
  Tendre le galet tendeur en faisant 1/4 de tour avec la clef de 6 dans l'autre sens.
  Revisser le cache inférieur en plastique (celui qui va devant la poulie de vilebrequin).
  Remettre la poulie d'accessoire sans oublier la clavette, et controler que les deux piges n'ont pas bougé. Serrer la vis de vilebrequin avec un couple de 120Nm ! (autant dire très fort). Moi j'ai mis de la graisse partout pour éviter que les vis soient grippées au prochain démontage ; c'est peut etre pas forcément super conseillé, mais j'ai jamais eu de soucis avec ca.
  Enlever les piges, démonter l'outil de blocage du vilebrequin et faire deux tours de vilo à l'aide de la douille de 22 et de la clef en croix (toujours dans le sens des aiguilles d'une montre). Cette opération permet d'une part de vérifier qu'il n'y a rien qui "coince" et d'autre part de répartir la tension sur la courroie de distribution.
  Vérifiez à nouveau que les piges tombent en face des trous.
  Après ca, il faut bloquer les trois écrous du galet tendeur (flèche rouge) avec un couple de 15Nm (couple recommandé dans le manuel d'atelier Peugeot) (bien fort avec une clef à pipe de 11)
  Vous pouvez faire un dernier controle de tension en prenant le brin le plus long de la courroie entre le pouce et l'index, on doit pouvoir la tordre d'environ 1/4 de tour.
  
  
  
• Remontage
  Il ne reste plus qu'à tout remonter, entre autres : support moteur, cache plastique supérieur, courroie d'alternateur avec reréglage de la tension, cache du volant moteur (sous la voiture), ...
  
  
  Voilà, vous pouvez actionner le démarreur et normalement ca roule
  

Voilà, c'est fini, en espérant que ca aide du monde
La galerie photo complète est disponible ici : http://xrms.free.fr/phpwebgallery/category.php?cat=18&expand=all

A noter que je ne suis pas du tout mécanicien, il y a donc surement des erreurs, des choses qu'il fallait pas faire comme ca, ... alors n'hésitez pas à me les signaler

beau topic sur le depose repose de la distribution et remplacement de la pompe a eau .
pour les erreurs aucunes seul un oubli pour la fin apres depose des iges et remon,tage des carters il est preferable de faire deux tours moteur et repiger recontroler la tention .



Sinon Bravo

A+

...euh...tu l'as remonté avec le joint ta pompe à eau mais sans pate à joint ?

Tu prends un risque inutile à mon avis.

Pour le bloquage du volant moteur, c'est une super solution et en images s'il vous plait .

vincent72 a écrit:beau topic sur le depose repose de la distribution et remplacement de la pompe a eau .
pour les erreurs aucunes seul un oubli pour la fin apres depose des iges et remon,tage des carters il est preferable de faire deux tours moteur et repiger recontroler la tention .



Sinon Bravo

A+

XI a écrit

Enlever les piges, démonter l'outil de blocage du vilebrequin et faire deux tours de vilo à l'aide de la douille de 22 et de la clef en croix (toujours dans le sens des aiguilles d'une montre). Cette opération permet d'une part de vérifier qu'il n'y a rien qui "coince" et d'autre part de répartir la tension sur la courroie de distribution.
Vérifiez à nouveau que les piges tombent en face des trous.

tiereud a écrit:...euh...tu l'as remonté avec le joint ta pompe à eau mais sans pate à joint ?

Tu prends un risque inutile à mon avis.

J'ai bien l'impression que sur la photo c'est un joint ferraille préenduit ( on devine une nervure )

XI ????

Pour le bloquage du volant moteur, c'est une super solution et en images s'il vous plait .

magnifique reportage super bien détaillé
bravo pour le fer plat sur le volant moteur, moi je m'embêtais la vie avec un gros tournevis plat ke je calais entre les dents...

Merci pour vos commentaires

desmorg a écrit:

tiereud a écrit:...euh...tu l'as remonté avec le joint ta pompe à eau mais sans pate à joint ?

Tu prends un risque inutile à mon avis.

J'ai bien l'impression que sur la photo c'est un joint ferraille préenduit ( on devine une nervure )

XI ????

Aie, j'aurais du poser la question alors ... Bon donc le joint qu'on voit sur la photo c'est bien un joint en métal avec une nervure (vien vu desmorg ) Sauf que oscaro l'a tellement bien emballé qu'il était un peu plié et du coup je ne l'ai pas monté et j'ai mis celui livré avec la pompe qui est en papier :pale:
En plus j'avais pas trop confiance dans ce joint en métal, c'est la 1ere fois que je vois ca. Je me suis demandé si ca marchait vu l'état de surface assez "granuleux" de la pompe. Apparemment je ne suis pas tombé sur un modèle unique de joint alors :P

xi a écrit:Merci pour vos commentaires

desmorg a écrit:

tiereud a écrit:...euh...tu l'as remonté avec le joint ta pompe à eau mais sans pate à joint ?

Tu prends un risque inutile à mon avis.

J'ai bien l'impression que sur la photo c'est un joint ferraille préenduit ( on devine une nervure )

XI ????

Aie, j'aurais du poser la question alors ... Bon donc le joint qu'on voit sur la photo c'est bien un joint en métal avec une nervure (vien vu desmorg ) Sauf que oscaro l'a tellement bien emballé qu'il était un peu plié et du coup je ne l'ai pas monté et j'ai mis celui livré avec la pompe qui est en papier :pale:
En plus j'avais pas trop confiance dans ce joint en métal, c'est la 1ere fois que je vois ca. Je me suis demandé si ca marchait vu l'état de surface assez "granuleux" de la pompe. Apparemment je ne suis pas tombé sur un modèle unique de joint alors :P

il n'y a pas de souis sur ce genre de joint metal il est bien etanche meme sans pate a joint .

A+

vincent72 a écrit:
il n'y a pas de souis sur ce genre de joint metal il est bien etanche meme sans pate a joint .

A+

Vi et autre avantage , ça se démonte sans soucis , trop fois rien a gratter .

superbe tuto, nikel du beau travail !!! avec une auto trfes propre (la majorité du temps signe de bon entretien !!!

Beau boulot, et reconnu comme tel par un pro. Classe !

Franchement, chapeau.

Et, finalement, quand je vois ça, je trouve que le garage Pijo qui me fait ça, il me prend pas si cher, tout compte fait !:

SidO a écrit:superbe tuto, nikel du beau travail !!! avec une auto trfes propre (la majorité du temps signe de bon entretien !!!

Surtout pour quelqu'un qui n'est pas mécano, créatif le garçon .

merci pour vos commentaires :oops:

@savashié : je ne sais pas combien de temps y passerait un garagiste, mais c'est clair qu'il y a du boulot. Quelqu'un qui connait ira quand même beaucoup plus vite ; moi je découvre au fur et à mesure comment c'est fait. Et puis j'aime bien me poser des questions inutiles et vérifier 50 fois que ce que j'ai fait est bon :P

bonjour
effectivelent beau travail.

je recherche un post comme celui ci mais pour un XU10J2. car pas de galet tendeur sur ce modele.

a+

obi1kenobi a écrit:bonjour
effectivelent beau travail.

je recherche un post comme celui ci mais pour un XU10J2. car pas de galet tendeur sur ce modele.

a+

la demarche est identique ,il y a un galet tendeur mais en exentrique sur l' XU10 visible au moment de la depose des carter .

A+

vincent72 a écrit:

obi1kenobi a écrit:bonjour
effectivelent beau travail.

je recherche un post comme celui ci mais pour un XU10J2. car pas de galet tendeur sur ce modele.

a+

la demarche est identique ,il y a un galet tendeur mais en exentrique sur l' XU10 visible au moment de la depose des carter .

A+

bonjour
oui effectivement, mais l'info qu'il me manque c'est a quel force de tension de couroie il faut le serrer. car j'ai epr de la serrer trop fort ou pas assez.
a+

Pourtant il y a déjà un topic qui en parle...

J'suis sympa, je te mets le lien, c'est en bas de cette page:

http://405.forumactif.com/votre-presentation-et-celle-de-votre-405-obligatoire-f1/signature-20-29-une-405-phase-2-de-95-t680-325.htm?highlight=signature

:study:

Très très bon tuto

bonjour, est-ce que le tuto sur le changement du kit de distribution est valable pour une gr de 93 ? Merci pour vos réponses

Non probablement pas. Ca va se ressembler, mais ce ne sera pas tout à fait pareil car il n'y avait plus de moteurs carbu en 93.

Il faudrait savoir quel est le modèle de ton moteur (1L6 ou 1L8 probablement) ; donnes le type MINE si tu sais pas. Tiereud avait fait un tuto pour le 1L8 je crois.

c'est 1L6 et merci pour cette réponse rapide

Comment faites vous pour retirer la poulie de villebrequin sans enlever la pige???

Poulie damper et poulie de villebrequin c'est la meme chose???

Desolé la dessus je comprend a peu pres la manip mais il me reste quelques point noir dont cette histoire de poulie damper.

Sur une 405 sri 2l elle aurait pété a force d'avoir insisté sur le booster pour tenter de démarrer le véhicule apparement celle ci a abimé la courroi de distri et le villebrequin plus biele...
Je sais pas trop mais qu'en pensez vous...

Difficile de faire un diag sans démonter et remonter???

dadou3322 a écrit:

Sur une 405 sri 2l elle aurait pété a force d'avoir insisté sur le booster pour tenter de démarrer le véhicule

c'est quoi le booster ?

Batterie a plat le mecano vient avec le booster il branche la batterie...
Désolé pour le manque de précision...

Car le mec a tenter comme un boeuf de démarrer sa voiture au lieu de faire changer ses courroie.

Comme il a déchargé completement la batterie utilisation du booster... Je pense que tu vois maintenant mais qu'en pense tu???

Le véhicule est de 93 je crois 270 000km

Non, le booster je ne vois pas du tout ce que c'est ??? :shock:

Batterie a plat le mecano vient avec le booster il branche la batterie...
Désolé pour le manque de précision...

Car le mec a tenter comme un boeuf de démarrer sa voiture au lieu de faire changer ses courroie.

Comme il a déchargé completement la batterie utilisation du booster... Je pense que tu vois maintenant mais qu'en pense tu???

Le véhicule est de 93 je crois 270 000km

le booster machine qui sert a envoyer de jus dans une batterie a plat a l'aide de pince mais ne necessite pas de 2nd véhicule.

Le booster se charge sur prise secteur, ca revient a brancher avec les pince sur la batterie d'une autre voiture..

Vois tu de quoi je parle???

Quel est ton avis?

OK je vois, mais je ne pense que la cause de casse de cette courroie accessoires
soit due à ce booster

Non je pense que la casse est la cause initial de la panne cependant le fait d'insister pour demmarer ne risque pas de décalé la distri si c'est le cas est ce grave les soupapes et tout le reste???

Je pense que ce véhicule n'est pas pour moi il y a trop de risque d'echec.

Mais j'aimerai quand meme savoir donc si tu pense ou quelqu'un pense que la réparation est possible je suis a l'écoute.

Bonjour désoler de remonter ce tuto assez vieux mais je désirerai avoir des précisions vous dites pour certaines poulies qu'elles doivent se trouver a tel endroit mais pour pouvoir le faire il faut faire bouger la voiture? sinon comment doit-on si prendre parce que je suis curieux la dessus parce que je doit le faire sur ma voiture!!!!

Hello.

tu mets la roue côté distribution en l'air, cric/chandelle, tu passes la 5ième vitesse (moteur à l'arrêt, of course).

Tu tournes la roue à la main, le moteur tourne et les poulies ...aussi.

Es tu sûr de vouloir te lancer dans cette opération et de réussir ?

oui oui je suis sur de reussir la je me suis a remettre mon carbu en etat (joints completement hs et mal refait) j'envisage de changer la courroie de distrib et la pompe a eau en suivant bien le tuto je peut iarriver (en meme temps c'est un gros defi!!!!!)

OK.

Alors au moindre doute, à la moindre hésitation, viens poster sur le forum pour te faire aider, t'assister dans ce défi !

1000

Il ne faut surtout pas hésiter à demander car au moindre faux pas tu risques de bousiller ton moteur. C'est très délicat la distribution. Même les plus aguerris n'osent le faire.

salut,
autant que sur un diesel je fais une distri les doigts dans le nez,
mais je n'en ai jamais faite sur une essence,
il y a un système de pige comme sur les diesel ?
au fait Tecno59 tu change aussi le galet tendeur?
je viens seulement de m'apercevoir qu'on est presque voisin

hugo600 a écrit:salut,
il y a un système de pige comme sur les diesel ?

Oui

NanjaT a écrit:

hugo600 a écrit:salut,
il y a un système de pige comme sur les diesel ?

Oui

C'est même mieux que sur les diesels, car la pige est directement sur la poulie de vilebrequin (il me semble que sur les diesels, la pige est planquée au niveau du démarreur)

Sinon pour faire tourner le moteur autrement qu'en mettant la roue : clef en croix (ou clef à cliquet) sur la vis de la poulie de vilebrequin, mais c'est tout expliqué dans le tuto.

Je remonte un peu le post . Pour le galet tendeur excentrique ( semi-automatique, pour tendre la courroie faut-il desserrer le galet ou le serrer ? Et la came ou doit on la mettre ? Contre le support ( à gauche de la photo) ou vers le bas ? J'ai du mal m'y prendre car j'ai voulu faire mes 2 tours moteur et la courroie est plus que tendue.

Je n'ai jamais fait d'essence ( enfin 405) mais d'après ce que je comprends la came ne sert qu'a tendre le ressort pour libérer de l'espace pour pouvoir enlever la courroie .
C'est le ressort qui fait la tension et rien d'autre .

Donc si je comprends bien la came je ne dois pas la mettre sur la partie gauche du support ?

A mon avis non , ça sert juste a détendre pour gagner de la place .
Attendons confirmation.

C'est bien ça. Le ressort pousse en permanence pour tendre la courroie. La came sert à maintenir la courroie détendue.